Сбылась моя давняя мечта — я побывал на озере Рица! Это очень красивое, с бирюзовой водой, озеро в обрамлении лесистых гор.
Образовалось оно 250 лет назад в результате обрушения части горы Пшегишхва, которая перегородила реку Лашипсе своеобразной плотиной. Но местные жители — абхазы, добрые и богатые на фантазию, — придали уникальному природному объекту оттенок таинственности.
Если верить древней легенде, Рица — это девушка, которая пасла стада скота на сочных лугах вдоль реки. Девушка была неподражаемо красива: губы — краше горных тюльпанов, с голубизной и блеском глаз не могло сравниться даже море, лицо — белее снегов самых высоких вершин гор, косы блестящие, чёрные…Однажды, когда братья Рицы ушли на охоту, с ней приключилась беда. Двое лесных разбойников, Гега и Юпшара, напали на беззащитную девушку. Сокол, друг семьи, стремглав полетел к братьям передать печальную весть. Всё ещё надеясь защитить Рицу от насильников, братья метнули в них щит, но промахнулись. Щит перегородил горную реку, которая в мгновенье ока превратилась в озеро… Не смогла девушка перенести причинённого позора и бросилась в его холодные объятия. А братья, расправившись с обидчиками, окаменели от горя, превратившись в три высокие горы, которые уже третий век охраняют покой своей прекрасной Рицы.Слушаешь рассказ гида, и слеза наворачивается. И глаза ищут образ прекрасной Рицы в голубой воде, которая всегда холодная. Редко она прогревается даже летом до плюс 17 градусов. Зато в ней хорошо живётся форели и микроскопическим водорослям, которые фильтруют воду до удивительной чистоты. Озеро Рица (местами глубиной 131 метр) и правда своей формой похоже на глаз девушки. Подивиться голубизне воды и нежности «ресниц» — растительности, окружающей озеро Рица, пожалуй, стоит. Всё, что находится в долине вниз по течению реки Юпшара, менее впечатляет. Но всё равно интересно.
Тот же «Каменный мешок», который тянется больше чем на километр. Высота отвесных скал настолько давит на человека, что чувствуешь себя песчинкой на их ладонях. И нет тебе выхода в мир света. А здесь тепло и сыро, «сквозь серый камень вода сочится, и как-то душно в ущелье тёмном и пахнет гнилью» — это уже почти по Максиму Горькому («Песня о Соколе»). Правда, когда дует ветер, запахи меняются. А ближе к зиме преимущество захватывает хиус.
Ещё ниже, в живописном ущелье реки Бзыбь, можно встретить Голубое озеро, самое драгоценное в Абхазии. Как считают знатоки, это прекрасное творение природы недаром подарила абхазам природа. Она напоминает людям: природу надо беречь, но ещё сильнее ценить бескорыстие и чистоту помыслов людей. Лично на меня Голубое озеро произвело двоякое впечатление. Да, необычайной красоты вода в суровом окаймлении из скал и камней. Но водоём мёртвый, и это как-то отталкивает. Температура воды максимум за лето плюс десять. В нём никто не живёт: ни рыба, ни водные растения, ни даже планктон. Не впечатлили и две легенды о происхождении озера. В сравнении с легендой о красавице Рице они ещё более грустные. Мне как-то стало даже холодно возле голубого чуда.
Но если ты замёрз, тебя согреют гостеприимные пчеловоды, предлагающие попробовать медовухи или попить травяной чай с ароматным мёдом. Из рассказа хозяина одной из пасек уяснил, что «правильный» мёд тот, который превращается в соты. Для этого надо в тарелку налить мёда столько, чтобы он скрыл дно. Затем, добавив воды, вращают тарелку по часовой стрелке. Если через несколько секунд на дне чётко проявятся «соты», мёд настоящий. Не знаю, фокус это или нет, но на вооружение полученные знания взял.
А ещё я убедился, что абхазы умеют выращивать виноград, яблоки, персики… Всю эту благодать обычно продают на рынках. Нам же, туристам, удалось прикупить фруктов прямо с дерева и попробовать вина, сделанные по старинным рецептам. Правда, продали нам… не настоящие вина.Так что лучше получить новую порцию пищи духовной. Хотя бы в виде экскурсии по Пицундскому собору, где находится уникальный орган (в день экскурсии на нём не играли, он настраивался). Его сконструировали, привезли, установили, настроили в прошлом веке немецкие специалисты фирмы «Г.И. Шуке». Он имеет 59 регистров, три мануала, 4000 труб.
Сегодня в соборе проходят концерты и фестивали органной музыки, в которых принимают участие исполнители мирового уровня: Гарри Коняев (Пицунда), Вольфган Шетелих (Германия), Гарри Гродберг (Москва), Бернадас Васияускас (Литва)… Сыграть на замечательном органе в прекрасном зале с исключительной акустикой и благодарной публикой и для них большая честь.
Прогуливаясь по Пицунде, я поймал себя на мысли, что уже не отдыхаю, не купаюсь в море, а работаю: готовлю репортаж о своей поездке. Даже смешно подумать, но мозг упорно подсказывал: ищи здесь следы съёмки сцен из кинофильма «Любовь и голуби». И представьте себе, нашёл! Вот тот самый тротуар из разрушившихся от времени бетонных плиток, по которому курортные любовники Вася Кузякин (артист Александр Михайлов) и Раиса Захаровна (артистка Людмила Гурченко) шли на прогулку, останавливались у газетного киоска. А вот та самая бамбуковая роща, в которой сладкая парочка рассуждала о возможностях экстрасенсов и испытывала стволы на звучание. На одном из молодых стволов бамбука я прочитал кем-то вырезанную ножом до боли знакомую надпись: «Здесь был Вася»… Да уж, вечная тема.
Как и другая, которую предложили экскурсоводы — дача товарища Сталина. Их, как известно, по всему пространству СССР было более двадцати. Но на многих из них генералиссимус никогда не был. На Черноморском побережье сталинских дач было четыре. Одна из них — не доезжая до Пицунды, в посёлке Холодная Речка, вторая — в местечке Мюссеры, третья — на озере Рица и четвёртая, самая главная, — в Сочи. Нам предложили посетить одну из них, открытую для показа туристам два года назад. Но, говорят, её снова собираются закрыть. Значит, нам повезло. Хотя это слово я бы взял в кавычки…Крутая, извилистая дорога, вырубленная в каменной скале заключёнными, петляет вверх до массивных ворот. Здесь тебя встречает настоящая охрана, правда, без оружия. Но такая же настороженно-пытливая: кто ты такой?Здание дачи построено таким образом, что ни с воздуха, ни с моря не догадаешься, что это. Внутри всё сделано в сталинском стиле. Первое, на что обращаешь внимание, — обилие зеркал. Это нужно было, чтобы вождь малого роста всегда видел всех. Второе — во внутренних помещениях много дверей. Даже прислуга не могла знать, например, из какой спальни выйдет утром Сталин. Личная мнительность и подозрительность преследовали его на каждом шагу. Если Сталин и находился в бильярдной комнате, то никогда не играл в бильярд, а наблюдал за игрой гостей. Передвигался же по своим владениям совершенно бесшумно — подошвы его обуви были выполнены из шумоизоляционных материалов. Говорят, что Сталин никогда не купался в море. Не умел плавать. Не любил подолгу гулять в тени деревьев, это его напрягало. Зато любил по многу часов сидеть за рабочим столом.
Гуляя и рассматривая подлинные экспонаты сталинской дачи, к концу экскурсии заметил, что я хожу почти на цыпочках. Тихо и бесшумно. Огорошенный этим «открытием», выхожу на улицу, спешу вырваться на свободу через маленький дворик…
Р.S. Чтобы отпуск удался, понятно, к нему надо заранее готовиться: не просто выбирать маршрут, подбирать компанию для путешествия, но и копить деньги. Спросите, сколько мы с супругой потратили на поездку в Сочи и Абхазию? Я вам скажу: полёт по маршруту Абакан — Москва — Краснодар (и обратно) обошёлся в 60 тысяч рублей, проживание в частной гостинице — в 40 тысяч (за десять суток), питание — в 20 тысяч, на экскурсии потрачено 15 тысяч рублей и на прочие расходы — пять тысяч.
Александр КОЛБАСОВ, Абакан — Сочи — Абхазия — Абакан